钟祥的莫愁女实有其人

因为时间的关系,兴王府、博物馆都没去成。钟祥还有座很有名的明代梁庄王墓,经发掘,出土文物5100余件,其精美程度与数量在目前发掘的明代藩王墓中居于首位。发几张湖北省博里的照片,大家从中感受下明代王家千岁奢侈的生活。

超级安静的民居和街巷里,天上的流云都能让人看得出神。

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~感谢各位看官!

钟祥坐拥一江两湖,一江是汉江,两湖一大一小,一南一北,大的居南是镜月湖,小的靠北的便是名气最大的的莫愁湖。提起莫愁湖,很多人会想到南京的莫愁湖和莫愁女,而钟祥这里也有个莫愁女,二者是否是同一个人呢?据学者考证,钟祥的莫愁女实有其人,她是战国时楚国人,南京的莫愁女却只是个传说而已。大家知道的,往往是名气最大的一个,就像花露水里的“六神”。

上了些年纪的人对这个物件一定感觉很亲切。

最好的位置当然是要留给本地特产的。

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意见箱都搞得这么文艺。

殿顶绿色琉璃制作的鸱吻。

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由于工作日程安排得好满,只好利用一早一晚和中午,忙里偷闲,虽看不完全,但总不能白跑一趟,下次再来钟祥,有没有机会都说不定呢。

虽有些颓败之相,但威严和气势还在,占地万余坪的元佑宫,气势恢宏。这里是嘉靖皇帝御敕所建,是他自打十五岁登基离开钟祥,继显陵、兴王宫后的第三大“重点工程”。为供皇帝返乡、皇室宗亲和州府官员朝奉显陵或举行其它重大祭祀活动而建。现在并入显陵,也是国保单位。因其为皇家道场,又被冠以“三楚巨观”的美名。

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日暮不绝,心静自然凉。

村出口处的牌坊,两旁部分店面还在招商和装修中。

塔前烧香的妇人。刺眼的阳光配上纷飞的香灰让人有些恍惚。

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从显陵沿路折返,走不远路边就是近年新建的景点——莫愁村。

自寺院往西,离路边不远上坡来到一座小平房前,经门口闲坐的老人指点,进门从一位小姐姐手里花五块大洋换了一张参观券。从后院登上高台就看到了高高耸立的文风塔。

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目光越过陵前宽大的明塘,松柏丰草间,一正一偏,一新一旧两座红门及睿功圣德碑楼高高的楼顶映入眼帘。经过前前后后四十多年的兴建,明显陵才有了今天的规模。为什么是两座红门?那是嘉靖后来扩建时留下的。

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宫门对面的琉璃琼花照壁,素雅质朴,精美绝伦。

除了吃,这里还有一条文艺街。用当代年轻人最容易接受的方式,传播着当地民俗和并不算遥远的历史。

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吃饱喝足了,别忘了捎上些伴手礼回去。

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枋板上的龙凤纹彩绘。

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一家门店前,用一段树干改造成的小书柜,挺有新意。

寺内的佛塔。哎,塔上这字体选得真让我佩服得五体投地,怎么看怎么与佛门圣地那么不协调呢,你用个行楷、隶书就不文艺了?

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主殿元佑殿东侧的清代大钟。

宫门拱券和石窗旁精美的雕刻。宫门券顶上镶嵌着嘉靖年间内阁首辅严嵩手书的“元佑宫门”四字。

整体建筑群跟外面的街景一样,明显是年久失修的样子,这是鼓楼。

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金锭。成色才八成,不知为何?

此时此刻,藤蔓与阳光正在这里偷偷约会。

早上来这里跟包场没区别哈,只有偶尔擦身而过做清洁的阿姨。

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离文风塔约莫几分钟车程,就来到了破烂凋敝的元佑路上。打老远就看到宫门紧闭,一张因维修停止开放的通告很是显眼,心里一凉,完了。不甘心的我走近一看,正门旁边有一小门却打开着,探身进去,院里看不到大兴土木的样子。

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虽值高温暑期,但早晨的阳光还算温柔,湖岸与道路两侧一片生机。

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孤姿妍外净,幽馥暑中寒。拿来杨万里赞美栀子花的诗句仿佛也很贴切。

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类似的风格总让人觉得少了些新意。难道是蔓延到此的古镇创新病?

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据说这座塔还是我国迄今发现最早,最高的文塔。塔顶倒竖一铁笔,穿过三个“元”字圆环,寓意连中三元。

这里据说平时游人如织,游客可以在村口办上一张储值卡,在村里品尝来自湖北及全国各地的名小吃,有兴致的还可以整两口小酒。

塔内的佛像。

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这里的吃食种类名目繁多,风格口味多样,相信吃货们到这里肯定不虚此行。

精美的扶手。恐怕也只有这个时间来,才能附下身细细端详。

曾经的时光在这里留驻。

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从宫墙外眺望钟楼。

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又是神奇的北纬30度线,咱们耳熟能详的城市中,国外的有开罗、巴格达,国内有日光城拉萨、天堂杭州、蓉城成都,我们今天的主角——钟祥,同样座落在这条线上,名字取
“祥瑞所钟”之意。小城不大,却满是历史感和传说。利用工作间隙游走一番,也算收获满满。

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国保文物碑。

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莫愁村,号称湖北民俗民艺第一村。战国末期,当地就有了“莫愁村”。当然,现在的莫愁村只是借用其名罢了。游客可以在这里品小吃,赏民俗,看大戏,晚上还有热闹的篝火晚会呢。

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毕竟,旅行不仅仅是为了打卡景点,更在于感受沿途的那些人,那些事,那些曾经发生在这片土地上的点点滴滴。

被封存的旧时光。

元佑宝殿,依稀透出些北京故宫的风采。

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金钟盖和青花瓷锺。

这塔通体白色,相轮21层,原为纪念唐代一高僧,又称“白乳高僧塔”。何谓白乳?据民国《钟祥县志》记载:“昔黄巢戮一僧,刀方加,白乳流出,巢异之,帮人敬礼,累土为浮图弥勒院。浮图即为此塔,这弥勒院就是刚才报恩寺的前身。

金镶宝石帽顶。

公交站台上,两位早起的妇人不知是等车还是歇脚。

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向北骑行约十几分钟的样子,就是钟祥最出名的景点世界文化遗产——明显陵。巨石上“明显陵”三字由梁思成先生的高足,著名古建筑学家罗哲文题写。

酒店早饭还吃到了钟祥特产,左边是米茶,盘中圆圆的是蟠龙菜。除了遗传因素,钟祥人长寿据说与喜欢喝米茶也有一定的关系呢。

大殿西侧的敕建碑。

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高台上遗存了几块当初的石础,这是其一。

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复原的皮弁

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钟祥是远近闻名的长寿之乡,湖边这牌子上写得是不是也算秘笈之一呵。

第二天一大早,找到辆共享单车,迎着微曦的晨光,沿湖畔骑行。

许愿墙。

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宫门西侧清代重建的“延喜”木牌坊,与之相对,同时修建座落于宫门东侧的“保祚”坊现已无存。

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殿前汉白玉台基上不久前刚刚仿建的日晷。

只有皇家才能使用的琉璃彰显着这里曾经的辉煌。

旅行中我们想看到的,其实不是当地真实的样子,而是符合我们期待的事物。亲眼看到一个著名地标,或者看到和宣传图片特别像的自然风光,都会让我们感觉不虚此行。并且,我们乐于照着网上的美图拍出差不多的照片,不仅能满足类似寻宝的快感,还能以此证明“来过了”。

丹陛石上的雕刻看来也保护的不怎么样,虽然有外罩,但内里早已模糊不清。当然啦,这上面无非就是蟠龙、云水纹之类。

明显陵和南京明孝陵一样,都是世界文化遗产明清皇家陵寝的组成部分。明显陵与明孝陵在形制上有很多相似之处,都有大红门、神功圣德碑、神道、石像生、方城、明楼等组成部分。钟祥与南京有着很多巧合的文化历史符号,是一个值得探究的文化现象。由于本人对帝陵这类建筑兴趣不大,所以也就从外面看看,但无论其规模及壮观程度还是少有的。

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敕谕碑亭。现仅存碑身,亭子毁于战乱。上面记载负责管理和看守的人员就达1500之众,足见当年的排场。

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这里看来还是不少骑行爱好者聚会的地方。

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因此寺是近年重建,所以也只是匆匆一瞥。

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中午,叫上一辆出租,我说去看文风塔,司机热情介绍说龙山上还有一座千年古刹报恩寺,每年三月三、九月九是这里香火最旺的日子,与文风塔相距不远。心想那就一起瞧瞧吧,反正已经来了。

到过成都宽窄巷子的朋友对这样的雕塑一定不陌生。

有明一代,先后有郢、梁、兴、岳等四个明藩王被册封在此。其中,兴献王朱佑杬是嘉靖皇帝朱厚熜的父亲。“兄终弟及”登上皇位的朱厚熜,追封父亲为明睿宗,他老爹朱佑杬也就成了历史上唯一一位死后被追尊为帝的人。而这明显陵是他老爸老妈的合葬墓。

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